Многие садоводы не обрезают плодовые деревья не потому, что не могут научиться этому не очень сложному ремеслу. Просто считают, что, если не вмешиваться в естественный ход событий, растения будут лучше расти и плодоносить. Увы, это не так. Не сформируете крону - у многих растений она будет непрочной и вскоре может разломаться. Если деревья не обрезать, кроны их могут оказаться то чрезмерно густыми, то косматыми, то раскидистыми, либо оголенными, либо чересчур высокими. Да и в системе защиты растений от вредителей и болезней обрезка незаменима, поскольку она регулирует световой и воздушный режим в кроне.
ЧАСТЬ 1
Не верьте тем, кто говорит о непредсказуемом поведении или о неадекватной реакции растений на те или иные наши действия. Такого в природе не бывает. Другое дело, что мы частенько не улавливаем причинно-следственных связей между тем, что творим и что в ответ получаем.
Обрезка - процесс творческий. Шаблона здесь быть не может. Растения изначально различаются по своим биологическим свойствам. А с возрастом у них, как, впрочем, и у всего сущего, меняются состояние и способность выполнять свои функции. Кроме того, у каждого владельца участка есть свои вполне законные и уважаемые пристрастия. Учтите также климатические, почвенные и прочие особенности местности, где расположен ваш сад. При таком большом числе факторов, определяющих, зачем, когда и как надо обрезать растения, о шаблоне и говорить не приходится, даже если этот шаблон - предмет творчества самого именитого астролога.
Отпечатки былого
Учиться ремеслу, где можно шишек набить или, что ближе к обрезке, дров наломать, лучше всего на чужом опыте. Применительно к обрезке это нетрудно. Все, что происходит с растениями, оставляет на них следы. Если научиться читать их, то многие закономерности роста и развития растений станут вполне понятными, а стало быть, и обрезка раскроет все свои секреты.
Когда почка трогается в рост, кроющие чешуи опадают. На их месте остаются рубцы. С возрастом эти рубцы не исчезают, а становятся крупнее, шире, рельефнее. Так образуются наружные годичные кольца. По ним можно определить возраст ветви и длину ее прироста за любой год. Правда, у растений, склонных в течение одной вегетации давать две волны роста, определение возраста по таким кольцам бывает не очень точным. От чешуй боковых почек у основания ветвей тоже остаются рубцы. Их называют кольцевыми наплывами.
Ветви растут не только в длину, но и ежегодно утолщаются. Годичные приросты древесины очень хорошо различимы на срезе ветви. Это внутренние годичные кольца. По ним вы можете не только определить возраст ветви, но и получить представление, насколько благоприятны были условия роста растения в каждом конкретном году.
Если на торце спиленной ветви видите почерневшую или коричневую древесину, так и знайте - это результат подмерзаний. Имейте в виду: такая древесина очень хрупкая.
Остаются следы от опавших листьев, цветков, завязей и плодов. Надолго на растениях сохраняются и следы обрезки. По ним можно делать заключение о том, какова была техника оной, и в каком состоянии был инструмент, и как реагировало растение на тот или иной вид, на ту или иную степень обрезки.
Приемы и методы
Основных приемов два: укорачивание ветвей и вырезка целиком. При укорачивании удаляют какую-то часть ветви. Имейте, однако, в виду, что укорачивание надо применять осторожно. Не то результат может оказаться противоположным тому, который вы хотели получить. Чем сильнее будете укорачивать ветви у хорошо ветвящихся растений, тем сильнее будет загущение.
Укорачивание ветвей у плохо ветвящихся растений поможет избавиться от голенастых ветвей и таким образом создать компактные кроны, насыщенные достаточным числом обрастающих ветвей.
При укорачивании однолетних ветвей, чтобы не изменить направление роста ветвей, срез делают над удачно расположенной почкой.
Чтобы сделать правильный срез садовым ножом, установите его лезвие на противоположной стороне от нужной почки, примерно на 2-3 мм выше ее основания. Разверните клинок ножа так, чтобы плоскость среза проходила примерно на 2 мм выше верхушки почки. Одной рукой крепко держите обрезаемую ветвь, а другой - резким движением на себя сделайте срез точно в намеченной плоскости.
Если в момент резания дрогнет рука или изменится направление плоскости среза, может оказаться поврежденной почка или окончание среза придется выше верхушки почки. Неудачным будет срез, если нож установите слишком низко. В этом случае почка окажется на тонком, будто заостренном конце ветви и может просто погибнуть. Оставите пенек - ветвь продолжения отклонится в сторону.
В последнее время срез на почку большинство садоводов предпочитает выполнять более безопасным инструментом - секатором. Может быть, оно и правильно. Однако при использовании секатора правила обрезки надо соблюдать еще строже, чем при работе садовым ножом.
Над почкой устанавливайте его так, чтобы после среза пенька не осталось и чтобы основание почки не оказалось подрезанным. Проследите также, чтобы почка не попала под противорежущую пластину секатора и чтобы лезвие при срезе не развернулось и не пошло вдоль тканей. Секатор заклинит, а торец среза окажется с расцепами и заусенцами.
При обрезке взрослых деревьев не всегда получается делать срезы точно над почкой. Особенно если пользуетесь сучкорезом или секатором на длинной штанге. Но ничего страшного. Пенек на периферии кроны не опасен. И некоторое отклонение ветви от прежнего направления ее роста здесь также особого значения не имеет.
При укорачивании многолетней ветви срез делают над одним из боковых ответвлений. Называют такое укорачивание обрезкой на перевод, поскольку с момента удаления верхней части ветви дальнейший рост ее переводится в другую плоскость, приобретает другое направление.
Укорачивать многолетние ветви обрезкой на перевод приходится гораздо чаще, чем обрезать однолетние ветви на почку. Не обойдетесь без такой обрезки при снижении кроны, при ограничении ее габаритов, при омоложении ветвей и просто при необходимости или желании изменить направление роста какой-нибудь ветви.
Будьте особо внимательны, устанавливая секатор в месте среза ветви на перевод. Качественное выполнение среза обеспечит быстрое и полное зарастание раны. Если же срез сделан с отступлениями от правил, раны зарастают долго и плохо, а то и вовсе не зарастают.
При диаметре ветви в месте среза не более 2-2,5 см можете обойтись садовым ножом или секатором, а более толстые придется удалять садовой пилкой. Техника выполнения спилов несложная. Главное - устанавливайте режущий инструмент так, чтобы получался нормальный срез.
В некоторых случаях пенек оставляют умышленно. Если вы, например, снижаете крону зимой и опасаетесь, что рана слишком опасна и поэтому ветвь, на которую сделали перевод, может усохнуть, оставьте пенек длиной 5-10 см. Но поздней весной, а лучше в начале лета, когда камбий особенно активен, обязательно вырежьте оставленный пенек. Смысл такой двойной работы в том, что вы, во-первых, защитили рану от подмерзания и высыхания, а во-вторых, раны, сделанные в период вегетации, быстрее и полнее зарастают. Иначе на таких пеньках могут вырасти из спящих почек довольно мощные волчки. Особенно если пенек был длинным, толстым и располагался на стволе или основных ветвях.
Как не наломать дров
У многих садоводов, даже с основательной подготовкой, никак не ладится работа с режущим инструментом. Секатор то и дело заклинивает. Раны получаются то с расщепами, то жеваными, то с соскобами коры в том месте, где располагалась противорежущая пластина. Главное - не суетитесь. Заметили, что работа не ладится, - прекратите. Разберитесь, в чем дело. Проверьте, хорошо ли заточены зубцы у пилки, нормальный ли развод, острые ли режущие лезвия садового ножа и секатора.
В процессе резания не дергайте секатор вверх-вниз, особенно если он уже увяз в тканях древесины. И на пилку не нажимайте со всей силой. Этим делу не поможете. Срез располагайте вдоль кольцевого наплыва, имеющегося у основания ветви.
Если кольцевого наплыва нет, что иногда наблюдается при угле отхождения ветви менее 40°, определите плоскость среза сами. От верхней точки удаляемой ветви в месте ее отхождения проведите мысленно две линии: одну - вдоль ствола, другую - поперек ветви. Срез делайте по линии, делящей образовавшийся угол примерно пополам.
Во избежание отлома или задира коры небольшие ветви при выпиливании поддерживайте рукой.
Крупную, массивную или очень длинную ветвь удержать рукой не удастся. Она отломится задолго до завершения среза. Останется длинная, рваная, долго не зарастающая рана. Поэтому выпиливайте такие ветви по частям. Сделайте сначала запил ветви снизу на расстоянии 20-30 см от ее основания. Пилите, пока пилку не заклинит. Отступите от сделанного запила на 5 см дальше от основания ветви (к ее верхушке) и сделайте второй запил сверху. Когда уровень второго и первого запила совпадет, перемычка между ними под тяжестью ветви разломается, и ветвь упадет.
Если опасаетесь, что при падении крупная ветвь может поломать много мелких расположенных ниже ветвей, заранее спилите на ней или срежьте секатором несколько наиболее сильных разветвлений. Для выполнения этой работы много времени не потребуется, т. к. о качестве срезов здесь думать не приходится.
После того как удалите основную часть крупной ветви, можете, не опасаясь разлома, выпиливать ее остаток. Постарайтесь пилить точно по кольцевому наплыву. Ни длинных, ни коротких пеньков не оставляйте. Пеньки будут усыхать, гнить, образуется дупло. Часто вокруг плохого среза начинается черный рак. Постарайтесь, чтобы и плечиков-выступов в начале, конце или сбоку спила не оставалось. Рана будет зарастать неравномерно. Возможно и образование дупла.
Не годятся и необоснованно длинные раны, которые начинаются или заканчиваются не на месте из-за того, что плохо установили или неправильно вели пилку, значительно выше или значительно ниже кольцевого наплыва. А бывает, что такой срез делают, следуя ошибочной рекомендации срезать ветвь "заподлицо".
Не делайте на стволе и на крупных ветвях по 2-3 раны на одном уровне. От этого часть дерева или ветви, расположенная выше этого места, может сильно отстать в росте, а то и вовсе усохнуть. Если возникнет необходимость в такой обрезке, вырежьте одну ветвь на кольцо, а другую сильно укоротите. Пройдет год-другой, крупная рана на стволе хотя бы немного зарастет, и пенек от другой ветви можно будет вырезать.
Если поверхность спила ровная, смахните только опилки. Заглаживать и шлифовать не стоит. Тем более закруглять. Этим вы только ухудшите прилипание вара и затрудните зарастание раны.
Если спил сделан не очень острой пилкой, уберите все заусенцы и опилки садовым ножом или стамеской. Поверхность должна быть чистой, а шероховатость пусть останется.
Нанесите садовый вар тонким ровным слоем. Не думайте, что комья вара на ранах могут улучшить их зарастание.
Продолжение в следующем номере
Смотрите также:
Обрезка ягодных кустарников